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Pour refaire partiellement des peintures sur des véhicules dont la peinture est ancienne ou de teinte inconnue, les carrossiers passent la peinture au spectrophotomètre de manière à refaire une teinte aussi proche que la peinture d’origine, mais c’est plutot utilisé sur des véhicules civiles, pour des véhicules militaires, c’est probablement plus rentable de faire des reprises suivies d’un voile sur les parties déjà peintes et saines, les spécialistes diront que c’est du bricolage ou du camouflage, par rapport à la reprise totale.
Pour la peinture il faut demander, mais les peintures 2K peuvent être mate, satinée et brillante, tout dépend des additifs qui sont rajoutés.
la finition satinée dépend aussi des proportions de solvant et de catalyseur, en baissant le % de catalyseur et en augmentant un peu la dilution la peinture satinée devient plus mate, mais il vaut mieux choisir la finition souhaitée et respecter les proportions.
Pour les trous normalement on rebouche en rechargeant avec du métal, le procédé actuel des carrossiers est le rechargement par soudure MIG et pour les gros trous on soude des rustines à la forme toujours par soudure MIG.
Autrefois on rechargeait à la brasure d’étain, facilement nivelée ensuite, car c’est un métal tendre.
La solution banale c’est d’utiliser de la résine genre “Sintofer ” pour les petits trous ou les irrégularités de surface.
Le même type d’installation sur la M201 24V pour s’adapter à l’emplacement différent du filtre à bain d’huile.
Si quelqu’un à des informations sur le raccordement sur le pot d’échappement, uniquement par curiosité ! le principe de fonctionnement ?
Installation du préfiltre Tecalemit sur l’aile de la M201 6V Sahara et raccordement au filtre à bain d’huile.
Pour se fournir en peinture aux teintes militaire, je conseille https://www.retro-atelier.com/shop/fr/17-peintures
En premier lieu il faut savoir quelle peinture a été utilisée, car on peut avoir des incompatibilités, genre peinture actuelle qui va se faire ramollir et faire friper les restes de la peintures précédente. Normalement il faut aussi mettre une sous couche ayant des propriétés d’anti corrosion et d’adhérence sur les zones décapées.
La sous couche doit être compatible avec l’ancienne peinture pour éviter les problèmes au niveau des transitions des raccords.
Pour les abrasifs, le 400 est pas mal mais on peut dans certain cas devoir poncer plus fin au niveau des raccords. Le ponçage mouillée donne une meilleure finition et les abrasifs s’encrasse moins, il faut bien sur des abrasifs qui tiennent à l’eau, et avec une cale à poncer c’est déjà pas mal.
Les peintures les plus robustes sont des peintures de type 2K, c’est à dire une base+solvant+durcisseur type polyester-polyuréthane qui résiste bien aux UV.
Il va y avoir des soucis de teinte, entre la teinte actuelle qui c’est modifiée au cours du temps et la nouvelle et donc il faudra probablement faire un voile sur la totalité.
Je pense comme Bruno, les formes du haut de la tôle permettent de maintenir le calorstat , par l’effet ressort donné par les découpes.
Peut être que les culasses Hotchkiss ont les trous débouchant, dans ce cas il faut de l’étanchéité pour filet et du silicone pour la partie joint plat ou de la résine comme la Loctite MR5923 sur chaque face plane , joint et pièce. Si l’état de surface des surfaces métalliques est mauvais le silicone est peut être plus adapté, et si on peut il vaut mieux surfacer, je crois que j’avais rodé la portée de la cloche et de la culasse. mon moteur ayant séjourné et abandonné plusieurs années sans la cloche.
Bienvenu
il faudrait nous faire des vues du défaut pour évaluer les choses, mais le corps est en tôle d’acier, et le brasage ou le soudage MIG ou TIG est faisable sans trop de difficulté si l’on sait faire et qu’on dispose de l’équipement.
Bonjour
Quand j’ai eu mon questionnement sur la sonde et le mano et suite aux soucis j’avais ouvert le mano de refabrication et voici 2 vues avec un croquis du schéma. Les bobines ne sont pas directement reliée au 12V , il y a 2 résistances de puissance, qui à mon avis sont là pour adapter l’indicateur à la tension et suivant la résistivité et donc le courant venant de la sonde.
les bobines de l’indicateur
