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pour information, la housse ne se démonte pas du porte fusil, elle est solidarisée avec des rivets en laiton (que l’on voit sur mes photos)
Merci Filitosa, c’est un premier début.
D’après le texte chez Ford ils utilisaient du chêne blanc ou du peuplier. Pas vraiment ce que j’ai, mais je ne pense pas que ce soit l’unique essence de bois utilisée, d’ailleurs qu’ont ils pris à Toledo ?
Bonjour
ayant eu l’occasion de récupérer du vieux bois rouge US (bastaing pour transport de lourdes pièces dans les années 50 je pense) j’aimerais l’utiliser pour réaliser un renfort de pare -choc avant. Existe t’il un plan avec cotes quelque part ? J’avoue ne pas avoir trouvé sur ce site. Et je n’ai pas de bois pour prendre les mesures. Au cas où merci !
Bonjour, c’est un bon sujet qui m’a occupé longtemps.
sur ma Willys de mai 43, de nombreuses zones ont par chance pu être trouvées avec la peinture US originale, sous la caisse entre moteur et TDB notamment des surfaces de plusieurs 10e de cm2 jamais repeintes. Également en décapant les surcouches des certaines grosses pièces je suis revenu sur la teinte usine. Avec le temps celle-ci est très mate, et a foncé. Mais je suis parvenu à la raviver quelque peu et j’ai obtenu de la référence.
J’ai testé ensuite pas mal d’échantillons de couleurs, acheté quelques pots ici et là chez nos revendeurs classiques et fait des tests et comparaisons, et pu établir, entre autre, que la teinte OD 41-42 ne correspondait pas du tout, trop claire, trop jaune. Malheureusement les OD 43-44 et 45 disponibles sont nombreux, variés et assez différents, et leurs vendeurs affirment tous avoir « la vrai teinte originale » ! Donc j’ai testé des pots de 1 litre et pas des bombes, je n’ai pas testé non plus de peinture bi-composants.
Au final c’est la peinture vert OD 43-44 vendue chez Jeepest qui s’approche le plus de mes références, quoique je la trouve un peu satinée, mais elle devrait se mater en vieillissant.
Merci pour les réponses.
Ma culasse est une Willys US fin de guerre, voire juste après, années 46-47.
On voit bien sur cette vidéo que les trous des vis de fixation de la cloche du thermostat sont normalement débouchants sur les culasses Willys.
Bonjour
les 3 filetages présents sur la culasse communiquent avec le liquide de refroidissement car ce sont des trous débouchants !. La planéité est bonne, tant sur la culasse que sur la cloche.
Bonjour
Si ça démarre bien à froid, l’allumage et le condo ne sont pas en cause.
Le symptôme me fait penser à ma casse carbu Solex: https://www.miljeep.fr/forums/topic/casse-au-carbu-solex-repro/
Donc au final un problème de mélange au carbu.
oui j’ai essayé ça aussi (lampe entre D+ et +12V après contact) mais la lampe ne s’allumait pas avec le contact.
Je retenterai demain.
Bonjour
Désolé pour la réponse tardive.
L’alternateur que j’ai monté est de marque ISKRA ref AER1528 AAK 4542 14V avec régulateur intégré.
Je ne sais pas de quelle origine il provient, ISKRA est un équipementier slovène qui fournit beaucoup de marques allemandes.
Il n’y a que deux bornes: B+ et D+
J’ai branché B+ en direct sur le + batterie, et D+ sur le bornier 2 pôles du moteur, fils couleur rouge à 3 bandes blanches.
J’ai monté (en provisoire) une lampe entre le 2e pôle du même bornier et la masse, fil noir à 3 bandes blanches (c’est le plus contact qui va à la bobine).
Bonjour Si l’ampèremètre n’est pas branché, il n’y aura que le témoin de charge pour surveiller le fonctionnement (il s’allume si la tension est trop faible). Il vaut mieux donc interposer l’ampèremètre entre l’alternateur et le plus batterie. Le fil + de l’alternateur sur la borne qui reçoit les fils du circuit électrique. L’autre borne inchangée vers la borne du démarreur qui est reliée au + batterie. De cette façon, si ça charge l’aiguille ira vers le plus sinon vers le – en cas de décharge. Il dit y avoir une cosse de masse sur l’alternateur. A brancher sur la masse. Ne pas oublier de câbler le témoin sinon l’alternateur ne s’amorcera pas.
Bonjour,
je remonte cette discussion. J’ai monté un alternateur sur ma Willys de 43 (donc pas de dynamo, ni de régulateur non plus). Et donc pas de témoin au TDB, uniquement un passage via l’ampèremètre avant retour au + batterie. Pour quelle raison l’alternateur ne « s’amorcerait-il » pas ?
