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Sébastien, je suis de tout coeur avec toi, en train de tout reprendre bout par bout comme tu sembles le faire.
Refaire marcher ma sonde d’essence est aussi sur la liste des points à reprendre, donc je vais profiter des conseils sur ce post.
(Puis re-tomber une fois de plus la boite et refaire l”embrayage…)
Bon courage dans tes travaux, et une fois de plus, merci à tous pour vos précieux conseils et patience.
Bon, je suis reparti étape par étape, pour voir l’impact du changement à chaque étape.
0) réglage du jeu aux soupapes fait cet été.
1) remplacement de la bobine par une Bosch neuve / allumeur usé dwell déréglé / vieilles bougies toutes noires /carbu SOLEX avec réglage actuel (richesse 1 tour 1/2+) ==> impression que sans rien changer, le ralenti est plus rapide, mais difficile de quantifier
2) Bobine neuve + allumeur neuf + bougies neuves / carbu avec réglage actuel : réglage du dwell + réglage de l’avance au dépressiomètre : beaucoup plus rond, reprises beaucoup plus franches, temps de préchauffe avec starter plus court, mais vraiment beaucoup de pop au ralenti. Le fait de jouer sur l’avance retard avec l’allumeur ne change pas vraiment les pops. Juste le moteur qui tourne +/- vite et la depression qui baisse.
3) Bobine neuve + allumeur neuf + bougies neuves / carbu réglé beaucoup plus pauvre (entre 3/4 et 1 tour) : tourne rond, reprises franches, mais ca pope toujours un peu au ralenti.
Donc, il reste “juste” à régler le pb de pop.
Ce qui m’ennuie, c’est que je n’arrive pas à mesurer les rpms avec ma lampe. Les rpm affichés au ralenti restent proches de 1500 rpm, ce qui à l’oreille ne peut vraiment etre le cas… Et si je baisse le ralenti beaucoup plus bas, le moteur s’éteint.
Je précise que je suis avec mon montage avec la lampe alimentée en 12V par batterie externe (plus pont entre les 2 masses negatives des batteries 6V-12V) pour ma jeep en 6V. Mais je ne comprends pas pourquoi la tension d’alimentation de la lampe fausserait la mesure des rpms sur la pince du cable du cylindre 1. La fonction dwell marche bien.
Je vais essayer avec un petit tachymètre moto (fil a enrouler sur le cable de bougie) pour une autre mesure.
A suivre… Le dernier test sera avec au autre carbu Solex, dès que le joint diffuseur sera à nouveau en stock chez nos revendeurs.
Mais je veux d’abord trouver une solution pour mesurer les rpms.
Ca progresse, doucement, mais surement…
Bonjour,
Pour info, après avoir tourné l’allumeur pour mettre le huileur dans le bon sens, impossible de régler le rupteur. Meme avec l’excentrique au minimum, je me retrouvais avec 0.7mm d’écartement, dwell à 27°…
Donc redémontage et en effet, tout est usé, et les jeux sont importants
Jeu de l’abre : https://youtu.be/oWKZv0d2Ozs
Et usure de la came :
Cette fois-ci, je n’ai pas l’envie d’aller tout reprendre, et j’ai commandé un allumeur neuf…
Merci Raphael pour toutes ces infos.
Je remonte tout ce WE. Je suis curieux de voir la différence.
A suivre
Filitosa a trouvé la solution.
J’ai relié le terminal – de la batterie 12V sur la masse de la jeep (en fait directement sur le terminal – de ma batterie 6V), et cela fonctionne parfaitement : Mesure du dwell stable, 42° pile poil avec 0.4mm d’ecart pour les vis platinées et très peu de variations lorsque l’on joue sur les RPM
Donc la bonne nouvelle, c’est que l’allumeur semble fonctionner correctement.
Un très grand merci à tous pour votre précieuse aide !
Je vais quand meme remonter mon allumeur dans le bon sens, et faire des tests avec la lampe strobo pour reconfirmer la stabilité.
Excellente semaine à vous tous.
Je vais démonter pour tout remettre dans le bon sens.
Ma Jeep est en 6V, et la lampe/testeur est alimentée par une batterie 12V externe.
Merci à tous. Oui le topic est très intéressant !
Question stupide, mais est-ce que mon allumeur ne serait pas monté à l’envers ?
J’ai le plot de connection vers la bobine en bas, et le huileur à gauche (donc inaccessible), alors que sur la photo du TM9-803 c’est le contraire.
Mais mon cable de bougie vers le cylindre 1 est bien en bas, comme sur la photo du manuel
Merci, je vais vérifier.
Mais si je regarde chez nos revendeurs, je ne trouve aucune pèce de remplacement, non ? Je veux dire en dehors des vis platinées, rotor, tete d’allumage ou condensateur ?
Est-ce que cela veut dire que les 2 seules options sont de l’envoyer chez un vrai réparateur, ou de remplacer l’allumeur complet ?
Bonjour,
La premère vidéo a été prise à l’arret, sur ses roues, en ayant désengagée la transmission sur la BT
Cette deuxième vidéo avait été prise sur cales, roues enlevées, mais avec la transmission engagée. La on voit en effet que le sifflement commence à se faire entendre en 2ième.
Je vais essayé de faire une 3ième vidéo en roulant.
Note : le roulement de sortie avait également été changé lors du remontage de la boite.
Merci,
Pour reprendre :
- aucun bruit en Point Mort/AR/1/2 ni aucun bruit en 3 debrayé
- en 3 le train fixe n’est pas sollicité, donc le pb ne vient pas de la.
- en 3 arbre primaire et secondaire sont en direct, et le tout tourne plus vite, donc en effet, le roulement pourrait etre la cause.
Mais si c’est le roulement de sortie, et qu’il siffle quand l’abre commence a tourner vite, je devrais avoir le meme bruit de sifflement en “fond de 2” également non ? La vitesse de rotation au ralenti en 3 ou acceléré à fond en 2 devrait etre proche, non ? Pourquoi le roulement serait-il plus en charge en 3 ?
Christophe : oui ma boite renforcée JV est “made in Italy”. En revanche JSE semble désormais vendre une “vraie” Barbé, made in France, avec le marquage Barbé.
Bonsoir, colliers MV Spare reçus.
Par rapport aux anciens colliers : metal à peine plus épais (+0.02mm), mais en revanche beaucoup plus rigide.
Pas de problème pour serrer fort
A voir sur la durée
Merci Christophe,
Etant curieux, j’ai commandé 2 colliers MV Spare A10 1/2. Je ferai le comparatif avec les A10 que j’ai quand je les reçois.
Pour finir le sujet, j’ai du finalement remplacer le tube arrière.
J’ai remarqué que celui qui suintait état en acier plus épais (difficile à plier à la main – origine JE) que le nouveau (WOP – origine JV) qui est très souple.
Le métal semble plus tendre, du coup peut etre que cela aide à faire un bon contact.
Au final, avec un réglage complet des machoires, la jeep freine enfin normalement.
Merci pour tous les conseils
