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j’ai installé plusieurs kit Wellman, il est très bien, c’est un transistor et non un thyristor , c’est soit un TIP162 ou un BU931P, les deux sont des transistors type Darlington comme le TIP36C du montage simplifié.
C’est correct. Sorry…l’âge sans doute😅.
Yves
J’ai lu avec attention les différents documents. il est indiqué qu’il ne faut pas utiliser de transistor Darlington car il ont une tension de déchet élevé. c’est ce type qui est utilisé dans le kit Wellman. Dans le dernier document, Q1 doit impérativement être un BU 2508 mais il est en rupture. Je suis en train d’étudier l’utilisation d’un MOS-FET qui ont une techno bien meilleur et moderne.
C’est le BU2508A car le BU2508 est un redresseur en pont. Bizarre d’avoir utilisé le même numéro à l’indice A près.
On le trouve encore assez facilement. C’était un transistor de THT de télévision à tube cathodique.
Un MOST-FET fonctionnera très bien, mas avec plus de composants. Il faudra un driver pour piloter le Gate.
Et en 6V, il y aura plus de difficultés à trouver un MOS-FET de puissance qui peut être saturé (Vgs(th)), de préférence à 3.3V, pour commuter convenablement avec une basse tension sur le Gate. D’habitude, ils saturent à 10V et plus.
“Be kiss”, “Keep It Simple and Stupid“…même les américains achètent (enfin achetaient avant les tariffs) le kit Velleman.
Yves
J’ai utilisé l’allumage Velleman pendant des années sur ma jeep GPW 6V sans le moindre problème.
Il y a un transistor TIP126C dans ce circuit et le darlington comporte une diode snubber interne entre collecteur et émetteur qui le protège des surtensions de la bobine d’allumage.
Aucun souci avec cet allumage électronique simple et efficace.
Yves
La conséquence d’utiliser un transistor ou un thyristor est de supprimer le condensateur dans l’allumeur mais pas de le remplacer.
Le transistor remplace les vis platinées, pas le condensateur.
Il n’y a pas d’étincelles avec des semi-conducteurs utilisés pour commuter le courant dans la bobine, donc le condensateur doit en général être déconnecté.
Sur les forums de motos ont voit cette affirmation du remplacement du condensateur par un transistor’TIP36C en général.
Comme mentionné très justement par Filitosa, un TIP36 tout seul sans protections et sans limitation du courant de base risque fort d’avoir une durée de vie très courte et de brûler la bobine s’il claque.
Yves
Je serais vous, je contrôlerais la température de la bobine d’allumage quand le moteur présente de pareils ratés.
On dirait vraiment un problème électrique qui pourrait étre dû un défaut d’isolation de la bobine.
Ce pourrait aussi étre un problème d’isolation du condensateur de l’allumeur.
Je changerais d’abord le condensateur par un de bonne qualité, Bosch etc…
L’allumage à transistor (parfois un thyristor) ne remplace pas le condensateur par un transistor.
En général, on supprime le condensateur quand l’allumage est électronique car il perturbe le bon fonctionnement de l’électronique et est inutile vu qu’il n’y a pas d’arc dans un thyristor ou un MOS-FET.
Yves
Merci à tous pour vos réponses si pointues ! Nouvelle question : Les jeeps fabriquées étaient soient envoyées sur le front Pacifique, soit sur le front Afrique/Europe. Je suppose que tous ceux ici qui ont des viennent du front européens. J’ai lu que le stockage de masse de matériel en vue de l’invasion a commencé vers mi-43. ==> Peut-on en déduire que la majorité des Jeep d’avant cette date sont d’abord passé par le front d’Afrique du Nord ? (peut-être y a t-il ici des proprios de Jeep de 42 ou début 43 qui connaissent l’histoire de leur véhicule). Merci
Bonjour et meilleurs voeux pour 2026.
Non, d’habitude les jeeps étaient assemblées aux USA avant d’être mises en caisse pour être expédiée directement vers l’Angleterre,
Là des lignes de déballage des “crated jeeps” et de réassemblage étaient mises en place, comme ici au dépôt No. 0-640 in Tidworth, Wiltshire (UK). (hangar Ludgershall).
L’opération était assez courte pour remettre ces jeeps sur roues.
A mon avis les jeeps survivantes d’Afrique et des débarquements en Sicile suivaient la progression des alliés qui en avaient bien besoin en Italie.
Vers l’Australie c’étaient aussi des jeep emballées en caisses bois à remonter sur place dans un dépôt situé près d’une ligne de chemin de fer et d’un port.
Il y a aussi des photos des lignes de remontage.
Yves
Oui, en effet, dans l’industrie des véhicules militaires, on peint chaque pièce, puis en sortie de ligne d’assemblage et après le road test des véhicules, on le nettoie, puis on masque toutes les pièces ne devant pas être peintes et on applique un voile de peinture sur tout le reste.
Ça permet de ne pas être trop pointilleux avec chaque fabricant sur les teintes de couleur, comme on l’est dans l’industrie des munitions, puisque tout sera recouvert.
C’est fastidieux et couteux en temps, mais c’est la norme et, accessoirement, ça permet un contrôle approfondi des petites fuites de fluides, après le road test.
Yves
Pour la pelle, voici des infos utiles concernant son profil adapté au galbe de la carrosserie de la jeep
Yves
Bonjour,
Les premières caisse MD JUAN étaient en effet réputées pour leur problèmes de précision des perçages.
Mais rien qui aurait pu les rendre inutilisables.
A toutes fins utiles voici un plan reconstitué à partir de deux plans distincts du côté de la caisse avec des cotes qui devraient vous permettre de vous en sortir.
Pour infos je me souviens avoir aussi eu des difficultés avec la fixation de la hache sur ma caisse originale GPW.
Quant à la pelle il en faut une avec la courbure correcte pour le galbe de carrosserie de la jeep.
Toutes les pelles US WWII ne sont pas égales devant la jeep :)!
Il y a aussi ceci qui vient d’être développé aussi en 3D par un membre du G503. C’est assez astucieux et élégant.
https://forums.g503.com/viewtopic.php?t=343188
8 euros pour dix piles, ce n’est pas trop cher.
Yves
On parle de radios datant de 1942-1943 donc à tubes. Il s’agit du respectable ancêtre de tous les talkies-walkies inventé par Galvin devenu Motorola.
Il se trouvait sur vos plages de débarquement, en bas à gauche sur la photo.
Les premières “briques” de Nokia n’étaient pas beaucoup plus petites … et leur autonomie était inférieure
Et je ne parle pas du prix unitaire de cette merveille.
Pour ce qui concerne le mythique BC-611, la tension de 1,5V est celle des filaments et la haute tension de 103,5V est celle des grilles et plaques.
Comme le suggère Bruno, il n’est pas très difficile d’utiliser des circuits “inverters” pour passer d’une batterie basse tension de type LiPo de 11,1V p.ex à de la haute tension 103V-105V.
Ça ne coute quasi rien et c’est ce qui se trouve dans la longue boite horizontale sur la photo que j’avais publiée ci-dessus.
Un autre amateur de ces antiques radios a développé un boitier en 3D pour intégrer des petites piles de 12V en série jusqu’à obtenir le 103V-105V souhaité.Ça fonctionne aussi très bien.
Un autre l’a fait avec des piles de 9V et ça fonctionne aussi très bien mais un usage intensif serait assez couteux dans ces deux cas.
C’est commercialisé mais “un peu” cher: https://www.smallbattery.company.org.uk/sbc_ba38.htm
Enfin un autre système convertit même du 1,5V en 105V.
La beauté de l’électronique c’est que tout est possible même ressusciter des très vieilles radios.
Yves
Un lecteur très lointain (N-Z) m’a fait remarquer que je n’avais pas décrit les connexions centrales de l’adaptateur.
En effet c’est important.
Voici comme j’ai procédé en photos:
J’ai utilisé des plaquettes de Cuivre découpées à la Dremel dans une feuille de Cu.
C’est facile à souder et un petit plot peut facilement être embouti pour le pôle (+)
Les vis sont auto-perforantes, facile à visser dans la résine après un préforage à 1mm de diamètre.
Le ressort du pôle (-) peut se souder assez facilement à l’étain si vous poncez/limez le côté soudure avant le soudage.
Yves