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Oui, en effet, dans l’industrie des véhicules militaires, on peint chaque pièce, puis en sortie de ligne d’assemblage et après le road test des véhicules, on le nettoie, puis on masque toutes les pièces ne devant pas être peintes et on applique un voile de peinture sur tout le reste.
Ça permet de ne pas être trop pointilleux avec chaque fabricant sur les teintes de couleur, comme on l’est dans l’industrie des munitions, puisque tout sera recouvert.
C’est fastidieux et couteux en temps, mais c’est la norme et, accessoirement, ça permet un contrôle approfondi des petites fuites de fluides, après le road test.
Yves
Pour la pelle, voici des infos utiles concernant son profil adapté au galbe de la carrosserie de la jeep
Yves
Bonjour,
Les premières caisse MD JUAN étaient en effet réputées pour leur problèmes de précision des perçages.
Mais rien qui aurait pu les rendre inutilisables.
A toutes fins utiles voici un plan reconstitué à partir de deux plans distincts du côté de la caisse avec des cotes qui devraient vous permettre de vous en sortir.
Pour infos je me souviens avoir aussi eu des difficultés avec la fixation de la hache sur ma caisse originale GPW.
Quant à la pelle il en faut une avec la courbure correcte pour le galbe de carrosserie de la jeep.
Toutes les pelles US WWII ne sont pas égales devant la jeep :)!
Il y a aussi ceci qui vient d’être développé aussi en 3D par un membre du G503. C’est assez astucieux et élégant.
https://forums.g503.com/viewtopic.php?t=343188
8 euros pour dix piles, ce n’est pas trop cher.
Yves
On parle de radios datant de 1942-1943 donc à tubes. Il s’agit du respectable ancêtre de tous les talkies-walkies inventé par Galvin devenu Motorola.
Il se trouvait sur vos plages de débarquement, en bas à gauche sur la photo.
Les premières “briques” de Nokia n’étaient pas beaucoup plus petites … et leur autonomie était inférieure
Et je ne parle pas du prix unitaire de cette merveille.
Pour ce qui concerne le mythique BC-611, la tension de 1,5V est celle des filaments et la haute tension de 103,5V est celle des grilles et plaques.
Comme le suggère Bruno, il n’est pas très difficile d’utiliser des circuits “inverters” pour passer d’une batterie basse tension de type LiPo de 11,1V p.ex à de la haute tension 103V-105V.
Ça ne coute quasi rien et c’est ce qui se trouve dans la longue boite horizontale sur la photo que j’avais publiée ci-dessus.
Un autre amateur de ces antiques radios a développé un boitier en 3D pour intégrer des petites piles de 12V en série jusqu’à obtenir le 103V-105V souhaité.Ça fonctionne aussi très bien.
Un autre l’a fait avec des piles de 9V et ça fonctionne aussi très bien mais un usage intensif serait assez couteux dans ces deux cas.
C’est commercialisé mais “un peu” cher: https://www.smallbattery.company.org.uk/sbc_ba38.htm
Enfin un autre système convertit même du 1,5V en 105V.
La beauté de l’électronique c’est que tout est possible même ressusciter des très vieilles radios.
Yves
Un lecteur très lointain (N-Z) m’a fait remarquer que je n’avais pas décrit les connexions centrales de l’adaptateur.
En effet c’est important.
Voici comme j’ai procédé en photos:
J’ai utilisé des plaquettes de Cuivre découpées à la Dremel dans une feuille de Cu.
C’est facile à souder et un petit plot peut facilement être embouti pour le pôle (+)
Les vis sont auto-perforantes, facile à visser dans la résine après un préforage à 1mm de diamètre.
Le ressort du pôle (-) peut se souder assez facilement à l’étain si vous poncez/limez le côté soudure avant le soudage.
Yves
Un lecteur du bout du monde, la Nouvelle-Zélande, me fait remarquer que je n’ai pas décrit comment on fait les connexions au centre de l’adaptateur.
C’est vrai et c’est important.
Voici comment en photos:
Ce sont deux plaquettes découpées dans une feuille de cuivre et fixées avec des petites vis autoforantes.
L’avantage c’est un ou deux petits coups de poinçon peuvent être donnés dans la feuille de Cu pour le(s) contact(s) (+) car le cuivre est ductile.
Le ressort se soude assez facilement également et les vis entrent facilement dans larésine si vous pré-percez à 1mm avant.
Yves
Merci beaucoup pour cette explication, j’ignorais.
Et il n’y a pas, sauf erreur, de message précisant que la publication doit être validée, sauf pour la toute première publication d’une discussion.
Je vais retenter le coup en combinant les deux photos.
Merci pour l’info.
Yves
Je voudrais ajouter une information sur les connexions au centre de l’adaptateur, mais la publication ne se fait pas.
C’est assez énervant de perdre le texte 🙁 🙁 .
Que se passe-t-il? Il n’y a aucun message d’erreur.
Juste deux images .jpg, l’une de 40Kb et l’autre de 51Kb rien d ‘affolant.
Une idée pour solutionner le problème? Merci
Yves
Oui, même 150V avec la pile BA-70 du BC-1000 / SCR-300, autre merveille, assez pesante, de Galvin-Motorola.
Avec la pile du BC-611 de nombreux GI ont dû s’électrocuter en la manipulant car la seule protection était d’avoir les contacts légèrement en retrait.
Quand on démonte ces batteries on trouve en effet un nombre impressionnant de piles de 1,5v au zinc manganèse.
Et souvent elles coulent…
Yves
Voilà le dit convertisseur.50 mm X 26 mm…
Ca se loge où on veut…mais il faut mettre un filtre passe-bas en sortie.
Bon impossible de répondre avec des renseignements illustrés :(. Le message n’est jamais publié, sans retour d’erreur !
Le 103,5V est la tensions des plaques et grilles de tubes. Le 1,5V est celle des filaments.
Un convertisseur réglable miniature 12V vers 103-105V coute environ 18€ et on y ajoute une batterie rechargeable LiPo de 11,1 V à une vingtaine d’euros pour avoir une batterie parfaitement utilisable, rechargeable et de longue durée.
C’est ce qui se trouve dans la longue boite au-dessus de la photo des adaptateurs 1,5V au début de ma publication.
Yves