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Bonjour Si l’ampèremètre n’est pas branché, il n’y aura que le témoin de charge pour surveiller le fonctionnement (il s’allume si la tension est trop faible). Il vaut mieux donc interposer l’ampèremètre entre l’alternateur et le plus batterie. Le fil + de l’alternateur sur la borne qui reçoit les fils du circuit électrique. L’autre borne inchangée vers la borne du démarreur qui est reliée au + batterie. De cette façon, si ça charge l’aiguille ira vers le plus sinon vers le – en cas de décharge. Il dit y avoir une cosse de masse sur l’alternateur. A brancher sur la masse. Ne pas oublier de câbler le témoin sinon l’alternateur ne s’amorcera pas.
Bonjour,
je remonte cette discussion. J’ai monté un alternateur sur ma Willys de 43 (donc pas de dynamo, ni de régulateur non plus). Et donc pas de témoin au TDB, uniquement un passage via l’ampèremètre avant retour au + batterie. Pour quelle raison l’alternateur ne « s’amorcerait-il » pas ?
Hello,
problème réglé : démontage de la pompe à huile, démontage et rodage du piston-soupape afin qu’il coulisse bien, échange du ressort par un neuf, et pose d’une rondelle plus épaisse sur la vis-bouchon, afin que l’appui du piston soit moins fort. Verdict:
Hello,
En fait je gros anneau boudin vendu dans le kit ne sert qu’à faire comme une entretoise pour caler la partie haute du réservoir qui à cet endroit ne touche pas le bac.
J’ai donc fait un trou de diamètre 50 à la scie cloche. C’est à priori un poil trop d’après les photos que j’ai vues.
Ensuite j’ai retrouvé dans mon bazard un passe-câble d’origine VW qui va éviter aux poussières de rentrer dans le bac. Oui je sais c’est anachronique mais peut être qu’un GI mécano aurait pu en piquer un sur une Kubelwagen 😉
En tous cas ça fera le job.
Hello de memoire il y a une petit vis pour tenir l’ensemble sur le corps. T’as pas forcé dessus ? Jamais vu ton cas.
c’est ce que j’ai pensé aussi, mais très peu probable car le joint caoutchouc entre le support et le bloc (on le voit sur la photo) est intact, pas écrasé.
Ok merci, si tu pouvais retrouver le type de NGK ?
Par ailleurs 6v 12v et 24v n’a pas d’importance puisqu’il s’agit du circuit secondaire de la bobine (excepté pour les bougies blindées spécifiques).
Tout le plancher est neuf et cette partie également, je n’ai donc pas de difficulté à utiliser une scie cloche puisqu’il n’y a pas de trou à la base.
Je vais positionner le réservoir par le dessus afin de marquer l’emplacement du raccord essence, ensuite je perce un petit trou qui servira d’appui pour le forêt de la scie cloche. Ça devrait le faire.
J’ai trouvé le joint en question, c’est un anneau de caoutchouc vendu en kit avec les bandes latérales de câlage du réservoir. Par exemple ici chez Jeepest WOA3209KIT
…
Bonjour, je suis effrayé par la découpe ici du plancher sous le réservoir pour laisser passer le tube et accéder au raccord ! J’avais plus ou moins la même chose sur mon épave, j’ai maintenant une tôle neuve et je me demandais justement quelle découpe faire, ou quel diamètre de cloche utiliser?
Bonjour
merci pour la confirmation, ajout de rondelles (pastilles) pour augmenter la pression. Ce qui revient à dire augmenter la pression du ressort sur le plongeur. Je suis donc mal barré, je n’ai pas de rondelles et une pression trop élevée. Je vais redémonter le plongeur pour voir s’il n’est pas bloqué, et changer le ressort pour voir s’il n’est pas trop “raide”.
Voici la pression au ralenti, pas loin des 50 psi.
Bonsoir, il y a plusieurs soucis je pense: le tube n’est pas dans l’axe avec le carbu et le filtre à air, ce que je pourrai régler en tordant le support, mais la hauteur ne vas pas du tout non plus… mon tube a été ressoudé à plusieurs endroits, et je pense que cela impacte la hauteur également ( vu le zigzag de la gaine souple) j’ai finalement commandé une pièce de remplacement…
Bonsoir
@Alex1469: avez vous finalement installé un nouveau tube en desserrant simplement les écrous de culasse?et quel est le résultat final?
merci pour le partage d’expérience
Ce n’est pas juste le pignon entrainer par l’arbre a came qui est différent?
Bruno
outre le pignon qui entraîne dans l’autre sens, il y a un autre mécanisme de pompage
Dans ma question je parle des cales repère S dans ce schéma.
Bonjour
Je me permets de remonter ce fil.
J’ai restauré entièrement ma pompe à huile type pignon celeron avec un kit de réparation NOS similaire à celui du debut de ce fil.
J’ai réglé le jeu entre rotor et corps de pompe, percé pour la nouvelle goupille etc et remonté l’ensemble en face de l’allumeur comme il se doit.
Le moteur enfin terminé (pistons segments soupapes neufs…) démarre et tourne bien, chauffe normalement et tout et tout, sauf que de l’huile fuit au niveau couvercle et du bouchon supérieur du filtre malgré un serrage musclé, comme si la pression était trop élevée.
Le mano (neuf) donne un peu plus de 40 au ralenti et monte à 60 en accélérant un poil.
Je pense que j’ai trop de pression.
Je n’ai vu aucune pastille dans la soupape de décharge de la pompe à huile alors je n’en ai pas remise.
Le problème ne viendrait il pas de ça ? J’ai lu mais je ne sais pas où que ces pastilles servent à régler la pression non? Il faut en ajouter pour la diminuer ?
Merci pour vos expériences.
Bonjour,
@Michel94: le moteur est bien en place et les vis de butées, soudées sur le pont avant, n’ont pas été modifiées.Mais entretemps, problème résolu !
Le bon sens de montage de la barre est le long côté moteur, le court côté pont. Et pourquoi ça touchait le bloc ? Et bien parce que sur le châssis nu, sans la caisse, j’avais laissé “tomber” le tube de direction avec le volant, et je n’avais pas remarqué les lumières dans les trous de fixation du boìtier (ici entouré de rouge).
Si on tire vers le haut le tube avec le volant en faisant pivoter les vis dans les lumières du boîtier de direction (je présume que ce sera la position finale une fois la caisse en place) la barre se déplace en passant le long du bloc moteur sans le toucher.
Merci à tous pour vos messages.
Et j’espère que ce post pourra servir d’autres amateurs.