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Mais que ceci devient intéressant. (cela nous change)
Benoit la cote .719″ est la lecture au micromètre du gabarit d’origine pour le réglage.
Une partie de ce gabarit se monte sur le plan de joint du couvercle du différentiel donc les craintes exposées plus haut quand à la profondeur d’usinage semblent non fondées.
Petite erreur de ta part
Un pignon marqué +2 est .002″ plus long que la normale donc ta lecture deviendra .717″ pour un réglage correct.
Le marquage du pignon est gravé électriquement sur la face plane.bonsoir
mais oui bien sûr:ce que l’on rajoute d’un côté on le retire de l’autre bien évidemment.Et inversement avec un pignon marqué en négatif.Mais cette côte est bien la distance entre l’axe du différenciel et la face visible du pignon?
Parce que si c’est çà il n’y a pas de blème pour faire un outil.
BenoîtExactement, ce devrait être également le rayon inférieur mesuré aux dents de la grande couronne ??? mais je n’ai pas la pièce dispo. Si qqn sait vérifier?
Bonjour,
Ca confirme bien mes soupçon sur le plan de joint et la précision pour l’ajustement du pignon d’attaque.
Ci dessous photo de l’outillage :
La question que je me pose, c’est pourquoi avoir fait une plaquette en forme de “S” (sur la face du pignon d’attaque) et quel sont ses cotes ? Une plaquette pour venir dans l’axe du Diff, OK mais pourquoi un offset ?
L’ajustement se fait entre le centre des dents du pignon d’attaque et le centre des dents de la couronne de Diff ? Ou entre la face usinée du pignon d’attaque et le bord des dents intérieur de la couronne de Diff ?
J’opterais plutôt pour la première solution. Ce qui voudrait dire que la plaquette en forme de “S” à un offset qui correspond à la distance entre la face usinée du pignon d’attaque et le centre des dents de ce même pignon ?
Bon, je ne sais pas si je suis bien clair dans mes esplication, mais …
Amicalement,
Christophe.
C’est bien comme cela que je le comprends également sauf que dans ce cas si le pignon est +.002 par exemple il faudrait compenser de 0.001 ou je me gourre-je?
Re,
Tout à fait Jean-Marie, sauf que ce n’est pas ce qui est expliqué dans le TM 😛 Pour moi, lorsque le pignon est à + .002, c’est déjà la demi valeur de compensation !?
Amicalement,
Christophe.
[ Edité par Yellow-corner le 12/5/2008 14:03 ]
Salut les gars
houaiii bon,faire l’outil n’est pas le problème mais c’est cette bon dieu de côte.Quelle est la mesure exacte entre la face supérieure du pignon(la face que l’on voit un fois le carter de pont ouvert) et l’axe du différenciel?Qu’il y ai cette pièce en forme de S n’est nullement un problème(quoi que) si j’ai bien compris,vus le doc de Christophe elle sert à deux fins:
Permettre de prendre la côte (la fameuse)avec une jauge de profondeur à partir de l’outil positionné dans les logements de roulements,puisque les deux axes ,celui du differenciel et du pignon ne se croisent
pas,il faut quelle soit forcément exentrée par rapport à l’axe du pignon.Quelle soit en forme de S crée un doute en ce qui concerne la mesure de 0.719″.
Pourquoi ne pas avoir fait une pièce rectifiée droite?
Quelqu’un a t’il déjà pris la mesure de la face d’un pignon et de l’axe du différenciel en réglage d’origine avant de tout démonter?Elle sert aussi a exercer un appui ferme et permanent sur la tête du pignon(afin de le maintenir en place comme s’il était serré par son propre écrou) par le biais de la tige filetée et de la bride fixée sur la partie rectifiée où vient se positionner le couvercle de carter.Rien de plus logique!!
Par contre deux choses me chagrinent avec cet outil:
D’abord que l’on ne se serve pas des brides pour maintenir les deux “rouleaux” positionnés dans les logements des roulements.Prendre une mesure précise comme çà..Hum Hum!!
Comment étre sûr de la perpendicularité de la jauge de profondeur par rapport à la face du pignon,effectivement l’arbre où est fixée la vis micrométrique peut parfaitement pivoter trés légèrement sur son propre axe,donc prise de côte totalement différente suivant si l’outil bouge légèrement.
VOILA!!!
LA COTE JE VEUS LA COTE 😮 😮 😉 😛
BenoîtBonjour,
Je suis bien d’accord avec toi Benoît ! La question est surtout :
Que veut-on mesurer exactement ? Tout est là ! Une fois que l’on aura la réponse, on aura gagné 😉
Je pensais, à tort (je crois) que l’on cherchait à aligner le centre des dents du pignon d’attaque avec le centre des dents de la couronne de Diff.
En y réfléchissant bien, on veut surtout régler le jeu entre les dents du pignon d’attaque et les dents de la couronne de Diff. ! Le pignon d’attaque étant conique :
– S’il est trop rentré, pas assez de jeu,
– S’il est trop sorti, trop de jeu.Noublions pas non plus une information très IMPORTANTE :
– Le pignon d’attaque et la couronne sont APPAIRES. C’est à dire qu’ils on été usinés l’un par rapport à lautre et fonctionnent ensemble.En fonction de ca, et de la valeur inscrite sur la face usiné du pignon d’attaque, la valeur à vérifier serait donc bien la distance entre la face usinée du pignon d’attaque et l’axe de la couronne de Diff.
Revenons à notre outil :
Je suis d’accord avec Benoît sur la bride + Vis qui permet de maintenir une pression suffisante sur la plaquette posée sur la face usinée du pignon d’attaque. Jusqu’ici, pas de problème.
Je me suis posé la même question sur l’utilité d’avoir fait en plaquette en “S” alors qu’elle aurait pu être plane. (épaisseur de la plaquette à soustraire lors de la mesure)
Question aussi sur l’outil qui permet de mesurer la distance entre l’axe du Diff. et la face usinée du pignon d’attaque ! Il n’est effectivement pas fixé et donc, il peut bouger. La face usinée ou se fixe le jauge de profondeur peut donc tourner et fausser la mesure.
Mais ! C’est peut-être le but recherché ! faire tourner l’outillage pour venir affleurer la plaquette posée sur le pignon d’attaque avec la jauge de profondeur !!!La valeur de 0,719″ me chagrine aussi ! A quoi correspond-elle exactement ? Si la valeur que l’on cherche à vérifier est bien la distance entre la face usinée du pignon d’attaque et l’axe du Diff., pourquoi nous donner cette cote ?
Bon, j’arrête là 😉 Je me pose trop de questions 😀
A suivre …
Amicalement,
Christophe.
bonjour
Le réglage axial du pignon d’attaque n’a surment pas pour but de régler le jeu entre dents ! Il sert à ce que les dents du pignon engrennent correctement avec les dents de la couronnes (sur une surface des dents maximum ,et correctement répartie ) .Le jeu d’entre dents est réglé ensuite par le réglage axial du dif.(de la couronne).
La couronne et le pignon ne sont pas usiné ensemble;ils sont usinés et montés sur un banc(sans souci d’apairage),réglés afin d’avoir un engrennement correct.De cette manip. il en déduisait la cote de montage +2,-4,+1,etc et i lappairait la couronne et le pignon.Tu peux très bien prendre un pignon d’attaque provenant d’un couple et une couronne d’un autre !(je l’ai déja fait plusieurs fois et pas de problème mais avec des neufs!)De toute facon ,la meilleure facon de régler le couple conique est à la sanguine ou au bleu de prusse car la méthode avec l’outil n’est pas fiable à 100% .
La cote de 2,219 pouce (et non pas 0,719 ,comme je l’ai deja répété)est la distance entre l’axe du dif. et la face rectifiée du pignon d’attaque dans la cas ou le pignon serait marqué 0 !
la cote 2,219 p est la valeur “étalon” !!! tu ajoutes (ou tu retires) la valeur marquée sur lepignon et cette nouvelle cote doit etre celle que tu doit mesurer quand tu as mis les bonnes cales de réglages du pignon d’attaque .cdt
laurentRe,
Autant pour moi Lauchu50, tu as raison ! Là, j’ai dis une grosse con… 😀 . Le jeu est réglé au niveau de l’axe du Diff. par les cales d’épaisseur.
Pour le pignon d’attaque et la couronne de Diff., quand je parlais d’usinage “ensemble”, je voulais dire, comme tu le dis, d’un réglage au banc pour un engrennement correct 😉
Il est vrai que la methode de réglage au “bleu” fonctionne bien mais nécessite plusieurs montages / démontages du pignon d’attaque 😉
Concernant la cote de 2,219″, OK mais reste la question de cette fameuse plaquette en “S” !
Dans tous les cas, merci beaucoup à toi Laurent pour tes explications sur ce sujet
Amicalement,
Christophe.
[ Edité par Yellow-corner le 13/5/2008 12:50 ]
Bonjour les costauds
Vus comme ça,il est vrai et c’est ce que je pense depuis le début,qu’il vaut mieux régler le croisement des dents du pignon et celles de la couronne avec un marqueur type sanguine,c’est à dire visuellement parlant plutôt qu’avec ce fameux outil…
Trop alléatoire cet outil!!Beaucoup de paramètres trop flous.
Comme tu nous l’as dis Laurent,un mécano digne de ce nom,avec beaucoup d’expérience sur ce type de véhicule, m’a affirmé qu’il avait
déjà remonté des couples conique non apairés.Même mieux des couronnes neuves sur des pignons ayant déjà tournés et inversement,à la condition de tout rerégler: le croisement et le jeu des dents;évidemment sans aucun outil:de visue.
Vous qui êtes dans la mécanique m’a t’il dit,vous verrez bien si le jeu entre les dents
de la couronne et du pignon permet un bon fontionnement de l’ensemble.
A l’origine pourquoi je posais cette question de réglage de couple conique avec l’outil?
Tout simplement parce que le pont av de ma gpw,tout d’origine depuis ww2 est equipé d’un pignon marqué(frappé) F et d’un numéro de série,jamais démonté,et d’une couronne également estampillée F,mais avec un numéro de serie frappé différent de celui du pignon.Par contre en parallèle,sur la couronne, est gravé au stylo électrique et non frappé un nouvel F et le numéro correspondant à celui du pignon d’attaque.A mon avis un dépannages et remontage sur le terrain!? NON,
Bon on va y arriver Christophe!!!
Salutations à tous
Benoît
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