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C’est souvent le 1/2 arbre le plus cour qui casse car il encaisse moins le couple, car les contraintes de rotation sont réparties sur une longueur plus faible. Sur le 1/2 arbre long les contraintes se répartissent sur une plus grande longueur, l’arbre se déforme dans le domaine élastique ce qui permet de passer la contrainte max sans aller à la déformation plastique qui se termine par la rupture.
Point de vue très juste… cela explique les cassures d’arbre court, qui doivent être moins déformés que les longs (quand je l’ai sorti, le mien avait aussi pris un profil un peu courbé). Merci pour l’explication.
On m’avait avancé l’explication fort logique que pour une question de couple, le demi-arbre long est plus à même de casser facilement (et si je me souviens de mes cours de physique, c’est parce que le moment de la force est plus important, c’est pour ça que les tournevis très fins ne sont jamais trop longs, sinon le moment est trop important, la vis ou le tournevis peuvent casser).
Les deux derniers cas que j’ai vus sur Miljeep concernaient des arbres courts… 🙂
Problème bien connu, qui m’est arrivé en effet, après un démarrage en côte en virage, sur goudron sec… la jeep a reculé un peu, j’ai embrayé, clac.
Depuis que je connais un monsieur “au cas où”, j’ai pris le réflexe, et j’ai acheté une paire de demi-arbres d’avance, que j’emmène dès que je fais des trajets un peu longs.
Hello,
J’ai en effet 2 assises et 2 dossiers en skaï dont je ne me sers pas. Si cela t’intéresse n’hésite pas à me contacter.
@+
Très triste, en effet.
Si la jeep est en CG Collection, l’un des avantages est qu’il peut toujours être récupéré, au moins en partie :
En cas d’accident, si le véhicule est classé « techniquement irréparable par les assurances, le certificat d’immatriculation d’un véhicule de plus de 30 ans ne peut être retiré, même si la valeur des réparations dépasse la valeur du véhicule remboursée par l’assurance. L’assuré peut choisir de faire réparer à ses frais son véhicule, qui échappe ainsi à la destruction. Le véhicule peut être soumis à la procédure « Véhicule Économiquement Irréparable », c’est-à-dire qu’il faudra que les réparations soient suivies par un expert, mais ce dernier ne peut le classer « techniquement irréparable ».
Source FFVE
Dans ce cas, je ne sais pas si le chassis sera récupérable, mais on peut espérer…
Ohhhh, c’est très joli ça ! Pas mal de modifs, mais rien de bien méchant, elle est drôlement jolie. J’adore les jantes ! On dirait un passage rapide par l’armée française, puis rendue à la vie civile. Si elle est tournante, c’est une pépite !
En marge de cette belle annonce, un truc m’agace : je ne clique plus sur les annonces qui ne précisent pas le prix, comme je ne postule pas aux offres d’emploi qui ne mentionnent pas le salaire (ça va bientôt être obligatoire d’ailleurs). On annonce qu’on VEND quelque chose, ça implique un prix. Mettez-le !
Salut,
Merci pour votre premières réponses.
Effectivement, j’étais bien tombé sur cette description des différences chez Centralepneus. Ca dit surtout qu’on peut gonfler plus les 8PLY, et qu’ils résisteront plus à des charges élevées.Mais au montage, surtout sur des jantes de combat, est-ce que cela change quelque chose ? Qui a déjà pu tester la différence entre les 6PLY et les 8PLY ?
J’apprends tous les jours quelque chose. Je croyais que le bouton de démarrage au tableau de bord (de l’armée française, donc), était un simple déplacement du contacteur au pied… c’est vraiment d’origine un montage avec solénoïde ?
La solution pour éviter les brouillards de peinture, c’est de faire les marquages avec une brosse ronde ou un rouleau à laquer.
Salut, et bienvenue !
Très très belle jeep, j’adore la restauration avec les plaques d’origine ! Très beau boulot.
Pour les marquages, c’est sûr que c’est la partie qui nous démange quand on reçoit un nouveau véhicule, et on n’a pas envie de se tromper. Rassurons-nous, d’après les exemplaires survivants en l’état, nous pouvons voir que les voitures étaient peintes et repeintes, avec plusieurs standards, plusieurs styles, donc pas de GROSSE erreur dans tous les cas.
Le mieux, si tu as déjà une idée de l’unité, c’est de rechercher des photos d’époque de l’unité en question, et te baser dessus. Au niveau régimentaire, on peut souvent observer une certaine uniformité pendant une période donnée.
Enfin, pour les marquages, mon conseil (qui vaut ce qu’il vaut, mais bon…) c’est de les faire au maximum au pochoir et à la brosse ronde (en tamponnant) ou au rouleau à laquer, avec peu de peinture et en plusieurs couches s’il le faut, plutôt qu’à la bombe. Moins de protection à mettre, moins de risque de voile blanc sur l’OD, plus raccord avec les marquages d’époque, et plus économique (c’est l’arnaque ces sprays).
On voit ici un bout de la bâche montée :
http://s294984131.onlinehome.fr/RASURA_fichiers/image004.jpg
Salut,
Cela dépend évidemment de chacun, mais j’avais des sièges en mousse “faits maison” pendant un temps, et je trouve la garniture de mes nouveaux sièges “John&Mary” plus ferme ET plus confortable.
A mon avis, le plus simple serait de passer complètement outre l’authenticité et d’avoir 2 assises différentes. Cela permettrait de trouver une assise qui viendrait à la place du siège d’origine (avec une housse en toile kaki si besoin), que tu remplirais de mousse à mémoire de forme ou autre rembourrage “confort”, et que tu fixes sur le siège.
Ajouter une seconde épaisseur, ça va glisser, se barrer sur le côté, ce sera pas très confort au final.
Pour les petits trajets ou les sorties “authentiques”, tu revisses l’assise d’origine, et zou.
Sinon, un antivol de type chaîne passé entre le support de siège et le volant, ça empêche de tourner, de s’asseoir, ça marche aussi…