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Salut Denis, j’ai en effet gardé le corps de l’allumeur blindé, mais comme je suis bricoleur, j’ai viré la bobine interne pour une extérieure 12v (raccordement HT à faire au niveau de l’allumeur), et viré aussi les câbles + bougies blindés pour des normaux. Sortie des câbles de bougie pas facile à réaliser au niveau de l’allumeur, mais ça marche.
Marco94Bonjour,
Le second montage est parfait, avec le fusible en amont du relais. J’ai fait ça sur ma jeep depuis longtemps, car ça permet d’une part d’utiliser une bobine 12V (que j’ai installée à l’extérieur de mon allumage blindé), et d’autre part de passer facilement à un allumage électronique, bien moins cher que ceux qu’on voit en 24V (c’est du vol manifeste..!).
Si vous achetez aux USA, attention aux références des allumages (chez Pertronix il y en a plein, et ils conseillent très souvent d’acheter la bobine avec), et surtout au prix du transport : chez Midwest je voulais pour 32$ de petites pièces, et ils me taxaient 99$ de transport par UPS. Oui..!
Marco94J’ai réglé pile poil les 5 degrés en septembre et ça marchait bien. Mais depuis quelques jours ça ratatouille et j’ai trouvé 3 degrés. Je pense que la vis de blocage de l’allumeur s’est desserrée, seule cause apparente…!
Je recale tout ça (dans le bon sens..) ce WE et je vous dirai quoi. Merci
Marco94Bonjour Christophe,
Je ne suis pas sûr de bien comprendre : “plus l’indice d’octane est bas, plus il faut diminuer l’avance à l’allumage. Environ 1° par indice d’octane”..
Donc avec du SP95 ou 98 il faut mettre combien ?
J’ai lu quelque part que “comme les valeurs de réglage de l’avance à l’allumage ne sont plus adaptées aux carburants actuels”, il fallait plutôt mettre 7° que 5°, donc avancer plutôt que diminuer..
Où est le vrai ?
Marco94Ah que voilà une bonne idée, merci Laurent, je vais faire ça quand j’aurai le temps (et trouvé le thermomètre !) car il est vrai que la jauge de température donne une indication assez peu précise (même si elle fonctionne).
Mais personne n’a jamais décrassé son bas-moteur par les pastilles ? Quand c’est bien encrassé, on m’a dit que ça lui faisait un bien fou côté température de fonctionnement !
MarcoJ’ai juste l’impression désagréable que mon moteur est beaucoup plus chaud que celui des copains après la même balade, et ça m’ennuie..!
RAS aussi côté pompe à eau et calorstat
Donc pour me rassurer, il me reste à faire une opération de nettoyage du bas moteur (retirer toute la crasse, la rouille et le calcaire par les pastilles. On m’a dit que c’était possible avec moteur en place en virant juste quelques accessoires. Si quelqu’un a déjà fait, ça m’intéresse) et ensuite le montage du chauffage.
J’espère être plus “cool” après..!
Marco94Vu Merci. Donc c’est juste un récupérateur d’eau qui n’améliore pas le refroidissement..
Mon autre idée pour améliore le refroidissement, c’est de monter un caisson de chauffage M201 acheté d’occase qui se raccorde sur le circuit d’eau.
Là je pense que ça devrait améliorer le refroidissement.
Oui ?
Marco94OK si je comprends bien c’est ce que tu me conseilles de faire : plateau neuf avec tous ses ressorts ?
C’est vrai que les prix aux USA sont attractifs, mais en ajoutant le shipping, ça revient souvent plus cher que chez nous..!
Marco94Oui.
En fait le gars parlait exclusivement de ces ressorts en épingle.
Il a dit que, après avoir changé presque tout sur son embrayage, c’est ça qui a supprimé le bruit.
Est-ce vrai ? Je suis tenté quand même.
Marco94Suite et fin pour ceux que ça intéresse :
Achat nouveau pignon de PH mais difficile à monter sur arbre PH, car le trou de la clavette sur l’arbre d’origine est percé NON perpendiculaire à l’axe et NON diamétral..! Incroyable. Or le trou du nouveau pignon, lui, est percé bien perpendiculairement ET bien diamétralement. Vous le saviez ?
Quelques coups de lime plus tard (le pignon étant en fonte.., d’ailleurs c’est pour ça qu’il a fait fusible dans mon histoire) j’ai fini par faire rentrer la clavette, remonté la pompe, racheté un axe d’allumeur avec masselottes neuves, remonté et recalé tout ça, et elle est repartie comme avant.
OUF ! (mais panne instructive s’il en est..)
Bien à vous
Marco94
Bonjour,
Savez-vous s’il y a une différence entre ces 2 PH ? A gauche M38a1 et à droite M201.
Merci / Marco94J’ai retrouvé à peu près toutes les dents dans le carter d’huile.
Comment démonte-t-on l’axe de la PH pour le changer ? Je ne vois pas..
Bien sûr qu’il serait plus sage de sortir l’arbre à cames pour le vérifier, mais c’est un gros boulot (radiateur, culasse, soupapes..).
Ou endoscope par le trou de PH ?
Je vas y réfléchir
Dites-moi juste si c’est facile à sortir une fois que le pignon céleron est enlevé (car ça j’ai déjà fait).
Merci / MarcoOui l’arbre à cames tourne avec la manivelle, et c’est tant mieux, car sinon c’est un pignon céleron à changer avec démontage préalable du radiateur et de tout ce qui est autour..!
Marco94Eh bien ça y est : il manque 4 dents à la PH que je devrais retrouver dans le carter… En regardant par le trou je ne vois pas de défaut apparent sur l’engrenage de l’arbre à cames. Je pense qu’il est plus dur que la PH.
A votre avis ? Je pense racheter un allumeur (non blindé) car les fixations des autres masselottes sont en mauvais état et c’est délicat à réparer. Je suis bon aussi pour une PH neuve + ouverture carter huile et examen minutieux.
Vous pensez que je pourrais alors repartir, ou faut-il sortir l’arbre à cames?
Merci encore à vous.
Marco94