Toutes mes réponses sur les forums
-
Messages
-
Je ne suis pas certain que dans les années 30 l’essence contenait beaucoup de plomb.
Pour memoire celui ci était utilisé pour son pouvoir anti detonnant pour cause d’augmentation du taux de compression dans les moteurs “moderne” fin 50’s debut 60’s
La jeep avec son indice d’octane au ras des paquerettes peu se passer de plomb.Quand au problème de recession des sièges de soupapes comment font-ils au US ou le plombé a disparu depuis belle lurette…
Posez la question sur le forum de G501.com, ils vont bien se marrer 😉Toutes mes voitures “anciennes” fonctionnent au sans plomb “sec” depuis longtemps et je n’ai encore jamais vu de siege de soupape partir en sucette.
Au pire des cas un rodage tout les 20000KMS et hop. 😀
Bon maintenant chacun fait comme il le souhaite mais je moi j’estime que je file assez d’argent au petrolier comme ça…
Oui mais ce sont des repro sur le belgo-hollandais c’est de l’original…
A toi de voir en fonction du budget…
N’hésite pas à les contacter par mail pour avoir un prix avec les frais de port.
Eric.
Pour résumer
Verification de la charge de la Dynamo avec un voltmètre: si environ 14 volts en acceleration: RAS
Si plus ou moins pb de charge de Dynamo ou régulateur HS (attention il faut être un spécialiste pour ouvrir et eventuellement réparer ces trucs là. Si ils sont plombés d’origine, ce n’est pas pour rien !)Verification de la batterie (avec des “s” si 24V)
verifier la tension en sortie pour voir si un elts de la batterie n’est pas en court-circuit.Verification du faisceau avec la methode de Batycorsica pour voir si il n’y a pas une “fuite” de courant dans le circuit (par expérience verifie surtout les masses)
Mettre un coupe circuit type M201 pour eviter ces fuites à l’arret.
Dernière chose, le type de trajet influe grandement sur la charge de voiture.
Suffit pour comprende de regarder l’amperemetre à l’arret et d’accelere doucement pour voir qd la charge commence…Donc petits trajets urbains avec phare allumés sur une 6V ou une 12V= pas bien…
🙂Petit joint en mousse sous le capot, pas d’origine mais efficace contre le frottement et la rouille 😛
Et puis en plus pas besoin de limer 😀
J’ai utilisé des stencils cartonnés trouvés aux USA posés sur la carrosserie avec du tiraud.
Pour la peinture j’utilise un bombe utilisée en TP pour le marquage au sol. Elle présente l’avantage de pouvoir être utilisée la tête en bas, fait très peu de brouillard et la peinture et très couvrante donc une passe est suffisante 🙂Attention il ne faut pas oublier qu’à l’époque le temps était précieux et le “marouflage” sommaire et donc les débordements fréquents…
Par contre pour la capote si quelqu’un à une idée…
Pour Ours64
C’est une URL e-bay. Mais la vente est terminée…
Sinon tu peux essayer:
http://www.eaglejeepparts.nl
ou alors
http://www.jeeparts.co.ukPour le post ci dessus: comment on fait pour envoyer une photo ? 😕 😕 😕
J’en ai mis une sur le parechoc de la mienne à l’image de celle du livre ci dessus.
Juste pour la sécurité deux passant fixés sur les goussets de parechoc supérieur avec deux sangles (les mêmes que pour les arceaux de capotes)
Pour les puristes le casque sert de protection… (ce n’est pas un vrai 😉
😕
Moi j’ai des Michelin c’est normal ?
J’ai l’impression d’être le seul 🙁Par contre même sur le mouillé ils tiennent le pavé 😛
Et en Corse du Sud il y qq chose ?
J’envisage de montrer mon jouet à ma Maman l’année prochaine
Si il y a truc d’organsisé comme en 2004 ça pourrait le faire 😉Pour la visserie deux solutions:
Phosphatant Restom PHO4090 puis peinture en bombe (celle vendue chez jeep village est nickel et d’un pouvoir couvrant execptionnel)
Traitement “à l’ancienne” Chauffer au rouge mais pas trop sinon ça fait des crevasses puis trempage dans un bocal d’huile chaude.
Le boulon ou la vis devient tout noir et resistant à la corrosion. ATTENTION il faut un furieux coup de main pour arriver à un résultat correct.Pour les grosses pièces:
appret phosphatant (attention dur à trouver car interdit par les normes UE)
appret polysester plus ou moins dilué en fonction de la pièce et de son état.
Si la pièces est visible (capot…) appret de finition
Puis peinture…Tout ça en poncant au besoin chaque couche et au pistolet…
Biien evidemment respecter les dosages scrupuleusement sinon…
🙁Salut !
J’ai eu la chance de trouver la mienne par hasard à 5000 euros livrée à la maison avec deux batteries neuves. Rien a faire dessus en dehors du graissage et d’un gros nettoyage.
Comme quoi tout est possible 😉Sur le prix dans le commerce: c’est la loi de l’offre et de la demande.
Un Samedi matin chez un fournisseur bien connu dans le 94 😉 j’ai vu en moins d’une demi heure une famille de Belges repartir vers le Plat Pays avec une M201, une caisse neuve et un stock de pièces ennoooorme et un duo d’ancien acheter sur parc une autre M201 état mobilisation à 9000 euros…Beaucoup de clients potentiels ont le raisonnement suivant:
A quoi ça sert d’avoir une grosse voiture car entre les radars, les bouchons…
Donc autant se faire plaisir le WE avec QQ chose de ludique et qui, compte tenu du marché, ne perd pas de valeur, est fiable (tout est dispo en neuf), à une côte d’amour au sommet…
Bref, c’est une super affaire.En clair, pour moi, les prix ne sont pas prêt de baisser 🙁
Je lui en ai pris une à 40 roros la semaine dernière. 😛
Rien à voir avec le fait d’être une fille 😉
Passiver signifie stopper l’action de l’acide sur le support.
Si tu appliques une peinture ou un appret sur une pièce desoxydée à l’acide sans passivation préalable l’attaque du métal se poursuit avec décollement de l’appret…
Bref tout à refaireVoilaaaaa
Eric.
😀